Закрыть ... [X]

О том что происходило до Боливии можно увидеть постом выше

БОЛИВИЯ.
Маршрут: ЛА ПАС-УЮНИ-РУРРЕНОБАКИ-КОПАКОБАНА
Валюта: Боливиано 1 USD = 7,03 BOB (средневзвешенный курс на момент путешествия)
Срок пребывания: 16 дней
Бюджет на человека: 620 USD /39 USD в день (одна из самых дешевых стран в этом путешествии)
Проживание на человека: 4 USD в день
Питание на человека: 7 USD в день
Транспорт на человека: 12 USD в день
Входные билеты и т.п. на человека: 13 USD в день

10.10.09
ВОРОВСТВО НА ПЕРУАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сегодня был наш первый опыт самостоятельного пересечения границы по земле, а не по воздуху, как мы обычно летаем. До этого времени мы два раза переходили границу через наземные пункты. Первый раз это была граница между Зимбабве и Замбией, а второй – между Замбией и Ботсваной. Но в обоих случаях нас сопровождали местные гиды, которые говорили, что и как делать.

В Перу мы доехали на автобусе компании Орменьо до перуанско-боливийской границы до города под названием Десагуадеро. Выйдя из автобуса и отстояв очередь, мы сначала сдали наши бумажные квитки, полученные при въезде в Лиму, а потом уже получили штамм в паспорт о выезде. Дальше пошли через мост в загадочную Боливию. Но по дороге нас остановили перуанские полицейские и пригласили для досмотра к себе в отделение. Посмотрев сумки, задав вопросы о наркотиках и о нашем маршруте, они пересчитали наши деньги и отпустили нас восвояси.
И уже только в Боливии мы обнаружили, что в результате этого пересчета у нас пропало несколько купюр немаленького американского достоинства! При этом мы практически не отводили глаз от денег, когда их пересчитывали! Мы были крайне расстроены. Дело даже было не в сумме, хотя ее тоже было жалко терять, а в самом факте воровства.
Было очень обидно, и больше всего обидно за самих перуанцев. До сих пор мы не встречали ни одной попытки как-то нас обмануть. И вот такой случай, причем со стороны представителей закона. Мы уверены, что в своем большинстве, перуанцы честные и порядочные люди, но в результате действий таких негодяев, люди начинают говорить о них, как о вороватой и нечистой на руку нации. Очень надеемся, что у нас получится забыть этот крайне неприятный случай и вернуться в Перу без тяжелого камня на сердце.
Увы, дорога до Ла Паса была бесконечно испорчена и об этом городе мы будем писать только завтра…

Советы пресекающим перуанскую границу по земле:
– Не перевозите с собой крупные суммы кэша.
– Если полицейские будут спрашивать, сколько денег вы везете с собой, называйте точную сумму.
– Достав деньги, в их присутствии, не отдавая им в руки, пересчитайте.
– Получив деньги обратно, также в их присутствии снова пересчитайте.
- Будьте крайне бдительны, переходя перуанскую границу!
Удачи вам! Не повторяйте наших ошибок!

11.10.09
ЛА ПАС – МИРНЫЙ ГОРОД?

Мы совсем не были уверены в безопасности Ла Паса, хотя с испанского Ла Пас переводится именно как мир, спокойствие.

Ла Пас – крупнейший город Боливии, тут проживают более 2-х миллионов человек. Расположился он в долине, недалеко от потухшего вулкана Иллимани, чьи заснеженные вершины видно практически из любой точки города.

Ла Пас можно условно поделить на три части.
Южную, которая находится на высоте 3200 метров. Тут живут богатые люди, здесь широкие проспекты, красивые дома, современные дороги, супермаркеты, казино, словом, все блага цивилизации.
Центральную, на высоте 3600 метров. Это старый город, даунтаун. Именно здесь сохранились колониальные постройки, узкие улочки, церкви в готическом стиле и в стиле барокко. Именно здесь находится центральная площадь с Кафедралом, парламентом и правительственным дворцом (Ла Пас официально не является столицей Боливии, но он – правительственный город). А также именно в даунтауне самый главный собор, построенный для индейцев – Собор Сан Франциско. Тут же находятся туристические улицы Сагарнага и Санта Круз, с множеством отелей и хостелов, турагентств и сувенирных лавок. Улицы здесь узкие, движение сумашедшее, светофоры не работают, приходится лавировать между машинами, прикрываясь местными бабушками в котелках (национальной одеждой боливиек).
И последняя часть – Северная, на высоте 4000 метров. Тут живут самые бедные слои населения в своих недостроенных домиках и соваться сюда без крайней необходимости не следует.

Забавно, но несколько лет назад у нас состоялся спор с одним другом детства. Мы тогда возвратились из Эквадора, где жили в Кито – самой высокогорной столице мира на 2800 метров. Сергей утверждал, что столица Боливии – Ла Пас, находится выше. Постепенно спор перешел в иную плоскость – а какой город является столицей Боливии? Тогда мы ни к чему не пришли, зато сейчас мы может с уверенностью утверждать, что официальная столица Боливии – город Сукре, а Ла Пас, является столицей де факто.

Мы остановились в центральной части, недалеко от автобусного терминала и туристических улиц. Чистый хостел стоил всего 100 боливиано в сутки (15 долларов) на двоих. Позавтракав в местном кафе, мы решили купить билеты до Оруро на автобус и потом на поезд до Уюни, где собирались продолжить наше путешествие по соляным лагунам. Но неожиданно для себя мы купили билеты на местный автобус, который идет прямо до Уюни. Скорее всего, это будет убитый транспорт, на котором мы будем пробираться по плохим дорогам, но так мы выигрываем целый день, а в Боливии у нас началась напряженка со временем.

Поменяв доллары на местную валюты – боливиано, мы пошли бродить по городу. Первое впечатление от даунтауна – очень много людей. Второе – очень мало открытых пространств, даже площади, огороженные металлическим забором, заполнены торгующими всякой всячиной палатками и бабками в котелках. За исключением улиц Сагарнага и Санта Круз, туристов в городе практически нет. Все пространство заполнено местным боливийским людом, бабушки в своих котелках, смешно сдвинутых на бок, тащат цветные баулы, из которых периодически выглядывают маленькие дети. Уже второй день, а это были выходные, многие посыпают друг друга цветной и белой резаной бумагой, так здесь отмечают религиозные праздники, поздравляя друг друга. Очень много военных и полицейских. Скорее, это хорошо для путешественников, но памятуя недавнее происшествие на границе, мы уже совсем не уверены в этом.

Пообедав, мы зашли в туристическое агентство и взяли обзорный тур по городу. Первое место, куда нас привезли называлась … Долина Луны. Да-да именно, так же как в Аргентине, где нам так недавно и так давно удалось побывать. Удивительно, но это место было абсолютно другим. Это были не горы, и не холмы, а спрессованный песок. Вся выветренная, эта местность скорее напоминала песочный лес, изрезанный канавами и испещренный ямами. Некоторые дыры уходили в глубину более чем на 25 метров. Среди этих фантастических пиков, приходилось идти крайне осторожно, так как, несмотря на спрессованность, песок крошился и осыпался под ногами. В сезон дождей, декабрь-февраль, тут ходить нельзя.

Обойдя всю долину, нас повезли в район Сан Мигель на юге Ла Паса, где живут богатые боливийцы. Да-а-а. Это совсем другой Ла Пас! Здесь живет много эмигрировавших американцев и европейцев. Тут широкие улицы и светлые большие дома. Тут спокойно и хорошо. Даже наш любимый Мирафлорес в Лиме сильно уступает Сан Мигелю в Ла Пасе. Затем наш путь лежал на смотровую площадку Кили-Кили, откуда открывался удивительный вид на город, лежащий в долине, на фоне потухшего вулкана Иллимани. Здесь перед нами, словно в чашке из коричневых гор, лежал самый большой город Боливии.

Потом мы погуляли по старому Ла Пасу, петляя между узкими колониальными улочками, и вышли к центральной площади Пласа де Мурилло. Рядом с Кафедралом стоял президентский дворец и здание парламента. В центре площади – большой монумент, символизирующий свободу и единство народа Боливии.

На опорах многочисленных фонарей, стоящих на площади, пулевые отверстия. На стенах близлежащих домов следы от очередей крупнокалиберных пулеметов. Пять лет назад здесь было большое столкновение между полицией и армейскими подразделениями. Речь, конечно, шла о борьбе за власть. С тех пор многое в Боливии поменялось к лучшему, но и сегодня боливийский народ сильно расколот. Так, например, действующего президента Эво Моралеса активно поддерживают средние и низшие слои общества, а вот элита категорически против его правления.
Поговорив о политике, мы поехали на знаменитый боливийский Рынок Ведьм. Именно здесь продаются многочисленные амулеты, снадобья и средства, сушеные зародыши нерожденных лам, жабы и прочие атрибуты местного колдовства. Нам показалось, что Рынок Ведьм – это просто сувенирные лавки с добавлением странного ассортимента в виде всевозможных оберегов и ингредиентов непонятного назначения. Так, например, мы видели сушеное дерево под названием Аяхуаска. Но, насколько нам известно, чтобы пройти обряд аяхуаска, используется сок двух лиан. Причем здесь сушеное дерево - непонятно. Нами была приобретена тут одна мазь, чрезвычайно напоминающая вьетнамский тигровый бальзам. Посмотрим, насколько сильны будут в ней колдовские чары.
Попрощавшись с гидом, мы пошли в хостел. Завтра вечером наш автобус стартует в Уюни…

12.10.09
ДОРОГА В УЮНИ
Попрощавшись с хозяйкой нашего хостела, и оставив у нее на хранение большую часть наших вещей,
в половину седьмого вечера мы были на автовокзале. Подойдя к стойке нашей
компании под названием Панамерикана, мы неожиданно обнаружили, что кроме нас никто
не желает ехать в Уюни. Поэтому они отменили рейс, а нам дали билеты другой
компании под странным названием Омар. Радовало то, что рядом со стойкой Омара
стояла толпа туристов европейского вида, явно жаждущих, во что бы то ни стало
попасть в Уюни. Оплатив дорожный сбор в 2 боливиана, мы загрузились в автобус.
Автобус, на удивление, оказался вполне приличным и, что самое главное, имел
туалет.
Стартовав с получасовым опозданием, мы отправились в путь.
Сначала в дороге ничего интересного не происходило. Разве что местная старушка, взятая
сердобольным водителем, с неизменным котелком на голове, сидела на ступеньках
рядом с туалетом и с интересом взирала на происходящее сквозь дверь, зачем-то
сделанную прозрачной. Но после половины пути началось что-то ужасное. Автобус
шел от Ла Паса до Уюни 11 часов. При этом часов пять трасса была нормальной, а
в оставшееся время нас болтало, подкидывало, трясло похлеще, чем на
американских горках. Асфальт, который здесь когда-то был проложен, сегодня был
весь изъеден рытвинами и усеян вмятинами.
К утру нас, не выспавшихся и уставших, высадили на автобусном терминале. Здравствуй, Уюни!

13.10.09
СОЛАР ДЕ УЮНИ!
Отмахнувшись от набежавших турагентов, мы направились искать Андреа Турс, компанию, которую
активно рекомендовали на форуме Винского. Их офис расположился всего в
трех блоках от автобусного терминала, рядом с железнодорожным вокзалом. Увы, в
7.30 на дверях висел большой замок. Позавтракав (кстати, в центре Уюни цены
прямо сказать кусаются), мы вернулись в Андреа Турс и, о радость! обнаружили
там живую душу.
Живая душа оказалась боливианкой, которая весьма вяло
реагировала на нас.

- Да мы организуем туры в Соляр де Уюни. Цена 600 боливиано
с человека. На 4 дня возможно, мы вас пересадим на другой джип на острове Пескадо.
Цена 800 боливианов...

Женщина с темным от рождения лицом категорически не хотела
снижать цену. На наш аргумент, что мы русские, она с усмешкой
продемонстрировала вчерашнюю запись в большой амбарной книге, откуда следовало,
что некий Дмитрий из России уехал вчера в привадо тур ценой в 580 долларов на 4
ночи. Короче, разбаловали их наши соотечественники. Надо сказать, что, начитавшись отчетов, мы
также первоначальньно хотели взять привадо, т.е. тур на двоих. Но, найдя в
Боливии много других интересных активностей, решили сэкономить, чтобы уложиться
в бюджет.
Агентств вокруг было полно, но не хотелось портить себе впечатление от этих уникальных мест, ради которых мы,
собственно, и прибыли в Боливию, каким-нибудь незадачливым водителем или
горе-поваром. Поэтому доторговавшись до 560 боливиано (80 долларов) с человека,
мы в 10.30 поехали на три дня и две ночи в путешествие по Соляр де Уюни.
К слову, в Ла Пасе нам предлагали такой тур за 550 боливиано. Поэтому, если вам все равно от кого
ехать, то можно купить это путешествие на Сагарнаге. Цена одинакова. Но все
зависит от водителя и повара.
Компания в нашем восьмиместном джипе подобралась
как всегда пестрая: два парня француза Ян и Оливье, пара испанцев из
Мадрида Мария и Израэль, индеец кечуа водитель-гид Примо, его жена индианка Альбертина, по совместительству повар, и
ваши покорные слуги из России.
В машине мы выяснили много любопытных вещей относительно
нашего 3-х дневного тура. Оказывается, все три пары покупали их в разных
агентствах. Мы в Андреа Турс, французы в Оазисе за 700 боливиано за человека, а
испанцы вообще в городе Сукре купили пакет у компании Тарко Тур. Это означает,
что, неважно у какой компании ты берешь тур, а важно с каким водителем ты
едешь, сколько человек в джипе и есть ли повар. Повар крайне необходим, так как
питаться все три дня сэндвичами не пожелаешь и врагу. В некоторых турах именно
так (надо спрашивать, 6 туристов едет или 7). Если едет 7 туристов, водитель-гид
будет также выполнять функции повара, но тогда, скорее всего вы будете кушать
бутерброды и пить холодный чай.

Упаковав на крышу бензин, баллон с газом, наш
багаж, мы сначала приехали на Кладбище Паровозов. Недалеко от Уюни есть большая
свалка старых паровозов. Очищенные на радость туристам, колоритные старые
поезда живописно валяются в пустыне рядом с заброшенной железнодорожной колеей.

Вообще, Уюни занимает стратегическое месторасположение. Недалеко от Чили и
Аргентины, откуда каждую неделю прибывают поезда, он связан железной дорогой со
всеми стратегическими городами страны, правда, исключая Ла Пас и Санта Круз.
Железная дорога до Ла Паса существует, но поезда по ней давно не ходят. Старые
поезда не произвели на нас особого впечатления, и специально ехать сюда мы бы
не рекомендовали. С другой стороны, от Уюни до кладбища на машине минут десять.
Так почему бы не заехать?
Следующей точкой нашего маршрута был городок Колчани,
где местные жители в свободное от туристов время добывают соль. К Колчани мы
добирались по ровному плато. Мимо проносились стада пасущихся лам, редко встречались
щиплющие траву викуньи. Казалось, что горы вдалеке плывут в небе, неведомым
образом оторвавшись от земли. Горячий испаряющийся воздух создавал такой
интересный оптический эффект.
Городок Колчани небольшой - всего пара десятков
домиков и большие бело-коричневые кучи соли.

Любопытства ради мы зашли в
соляной музей, где все, включая стены, сделано из соли. Наибольший интерес
вызвали у нас соляные скульптуры ламы и пумы. Настолько добротно сделаны эти
животные, что мы даже залезли на них верхом. Тут же мы решили, что ночевать в соляном отеле нам
совершенно не хочется. Холодные белые кирпичи не вызывали доверия, уж лучше ими
любоваться, чем на них спать при минус 5.
Из Колчани водитель повез нас в уникальнейшее место - Соляр де Уюни,
самую большую в мире соляную пустыню. Площадью более 2000 кв. Км, соль
отвоевала эти места у других форм жизни. Здесь нет ничего, кроме соли.
Бесконечные пространства до горизонта заполнены солончаками.

Где-то более влажная, где-то высохшая до состояния порошка, образовав на поверхности
знаменитые соляные гексы, соль властвует в здешних местах. Вообще, считается,
что сентябрь-ноябрь здесь высокий сезон. Нет дождей, солнечно, сухо, а днем
даже жарко. Но мы, все же, считаем, что настоящий сезон в Соляр де Уюни -
середина марта - начало апреля. Январь-февраль здесь идут сильные дожди, и
почву развозит так, что проехать можно только по краю солончаков. В марте дожди
уменьшаются, и в конце месяца можно наблюдать удивительные картины. Вода,
которую соль не пускает вглубь, стоит многокилометровым зеркалом, в котором
отражаются окрестные горы, острова, все фигуры людей и машин, заехавших
полюбоваться на эти неземные пейзажи. Апрель, и уже опять все сухо и
безжизненно. Если мы еще вернемся в эти края, то только в конце марта.
Походив по соляным полям, полюбовавшись на белую соляную бесконечность, мы двинулись
вглубь сверкающей белизной пустыни к острову Пескадо.

По дороге заехали в первый соляной отель. Сейчас нежилой, живописно в своем одиночестве, он стоит
посреди пустыни. В феврале, когда много воды, туристов довозят только до этой
точки.
Остров Пескадо (пескадо - рыба/исп./) назван так, потому что по форме
издалека он напоминает рыбу. И когда вода окружает его зеркальной поверхностью,
кажется, что гигантская рыба резвится в здешней пустыне. Остров уникален тем,
что, окруженный со всех сторон соляными пустошами, имеет растительность в виде
гигантских кактусов, похожих на те, что мы видели в Аргентине.

Только здесь эти
многометровые гиганты взирают на белоснежные соляные просторы. Ощущение
умопомрачительное, когда на фоне ослепительной пустыни возвышаются коричневые
скалы с зелено-желтыми колючими растениями!

Обойдя остров, и плотно пообедав жарким из мяса ламы, мы двинулись дальше в пещеры Галакси.

Почему-то сюда редко возят, хотя место очень интересное. Примо, наш водитель, спросил -
хотите? Все шестеро захотели. В одной пещере - окаменевшие кораллы, оставшиеся
с мезозойской эры, когда здесь шумел океан. Словно кружева они испещряют стены
и потолок древней каверны. В другой пещере - кладбище, основанное еще в
преинкскую эпоху. Причем, в отличии от перуанского Силлустони, своих мертвых
здесь хоронили в могилах, чьи черные дыры мрачно поблескивают в глубине пещеры.
Любопытное место. Если вам по дороге, обязательно заверните сюда.

После пещер нас ждала ночевка. Вместо большого города Сан Хуана, мы решили остановиться в
местечке Сан Педро, где обычно ночуют только водители. Подключив газовый баллон,
и с наслаждением приняв горячий душ, мы отдали должное мастерству Альбертины.
Овощной суп и пике мачо (тушеное мясо с сосисками, картошкой, морковью и
местными специями) были просто потрясающими! Лучшее из всего, что мы ели в
Боливии. Еще раз рекомендуем - берите повара в Уюни.
После ужина поползли до кроватей и сразу отключились. Сказалась предыдущая бессонная ночь в автобусе...

14.10.09
ЛАГУНЫ И ФЛАМИНГО

"Знаю я, есть края - походи, поищи-ка, попробуй..."
Гарик Сукачев

Подъем в 7 утра. Холодно. Здесь на высоте 3600 метров ночи крайне холодные. Быстрый
завтрак, и вот мы опять в дороге. Наградой за ночевку в Сан Педро стал визит к
Замороженной Армии - невысоким скалистым камням, расположенным у склонов
местного вулкана. Своими застывшими формами напоминают они странную армию,
которая никогда больше не отправиться в бой. Хорошее начало дня!
Дальше дорога, которая иногда слегка угадывалась по каменным вешкам, совсем пропала. Джип,
словно дикое животное, ловко карабкался между скалами, переваливая через
небольшие валуны. Вот когда понадобилось все мастерство нашего водителя.
Благополучно перейдя перевал, мы подъехали к вулкану Ойяге высотой
6500 метров. Вулкан классической конусообразной пирамидой спокойно возвышался
над нами. Но застывшая вокруг него в причудливых формах лава напомнила о том,
что Ойяге не всегда бывает таким спокойным.

И дальше вперед! К четырем маленьким лагунам: Каньяпа, Едионда, Онда и Чиаркота. На фоне спящих красавцев-вулканов
лежат соляные лагуны, где среди синих вод и соляных отложений бродят яркими
розовыми пятнами нежные фламинго. Это была не первая встреча с этими
прекрасными птицами. Мы видели их и в кратере вулкана Нгоро-Нгоро в Танзании, и
на Галапагосских островах, но только здесь в Боливии фламинго было не десятки, а сотни, а может и тысячи.

Эти бело-розовые грациозные создания гордо вышагивали по мелководью, иногда опуская свой большой клюв глубоко в воду,
вылавливая добычу.

Иногда пары фламинго пролетали над водой, широко взмахивая
своими большими крыльями с черно-красным опереньем. Удивительно, но фламинго
откладывают всего одно яйцо на пару, и не более, чем раз в год. Своими сильными
крыльями зарывают они яйца в песчаные гнезда, и заботливо следят за
потомством...

Отобедав с видом на лагуны и резвящихся фламинго, мы двинулись
дальше. Остановившись у небольшой каменной гряды, наша группа постаралась найти
вискаче - небольших местных кроликов. Но хитрые грызуны и не думали
показываться на глаза, предпочитая скрываться между больших камней. Так и
уехали мы, не встретив ни одного вискаче. Обидно! Их патагонские братья мара
также редко удостаивали нас честью их лицезреть. А боливийские кролики
оказались совсем стеснительными.
Впереди была лава, выветренная сильными местными ветрами и уникальное Арболь де Пиедра (Каменное Дерево). Чем-то
похожие на скалы в аргентинской Долине Луны, на фоне ярко синего высокогорного
неба с летящими редкими белыми облачками, стояли боливийские камни, созданные
трудами вулканов, ветра и времени. Арболь де Пиедра стояло немного вдалеке и
чем-то напоминало иллюстрацию к жизнеописанию Сальвадора Дали. Высотой метров в
шесть, оно похоже не то на дерево, не то на гриб-лисичку с узкой ножкой и широкой
шляпкой. И ножка и шляпка были все в мягких причудливых перекатах, изгибах,
волнах. Да, природе есть чем поспорить с мастерством великого сюрреалиста...

А мы едем все дальше и все выше.

Уже на высоте 4200 метров, заплатив требуемую мзду в размере 30 боливианов, мы
остановились в знаменитой лагуне Колорадо. Удивительное зрелище эта
лагуна! С основой белого цвета соли, заправленная сине-голубой водой, украшенная зеленовато-желтыми травяными
берегами, щедро политая красной водой и посыпанная россыпями розовых фламинго -
лагуна Колорадо, как гигантский торт, неизменно вызывает восторженный вздох у
всех, кто видит ее в первый раз... Да, мы не оговорились, именно красная вода,
ставшая такого цвета из-за уникальных микроорганизмов обитающих здесь, придает
лагуне такой фантастический неповторимый вид. А какой великолепный закат на
берегу этого многоцветия!
Благодаря Примо, мы взобрались на холм (второй
мирадор, на который редко везут туристов), и оттуда смогли сделать
умопомрачительные панорамы лагуны. Даже сильный ветер не испортил впечатлений
от видов. Как будто мы парили над цветным озером, присоединившись к планирующим
на ветру фламинго…

Ночевать нас привезли в маленькую деревушку недалеко от
лагуны. Комнаты на шесть человек, были унылыми и холодными. Каменные кровати,
даже укрытые толстыми матрацами, доверия не внушали. Здесь, на высоте 4400
метров, ночью столбик термометра опускается ниже нулевой отметки. Поэтому к
каждой кровати прилагалось по три теплых шерстяных одеяла. Вкусно поужинав
(Альбертина как всегда была на высоте), отказавшись пить с французами местное
вино, мы отправились спать.
Выйдя во двор, погруженный в ночную мглу, мы увидели потрясающей красоты небо. Все усыпанное звездами, среди которых хорошо
просматривался Млечный Путь, Южный Крест и другие неведомые нам созвездия…

15.10.09
ГЕЙЗЕРЫ УТРЕННЕГО СОЛНЦА

"Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах,
То ли радость, то ли страх, мёд свободы на губах,
Все смеются, вот те крест, где же ты, страна чудес..."
Сергей Галанин

Как ни странно, ночью мы не замерзли, несмотря на сильный холод. Проснулись в три
ночи от духоты в комнате и громогласных рулад, старательно выводимых Яном. Он
нас еще вчера предупреждал, что иногда храпит. В полпятого пришел Примо и протрубил
подъем. Вчера за ужином он, как всегда, много рассказывал о сегодняшнем дне, и
предупредил, что вставать мы будем очень рано.
Наскоро ополоснувшись ледяной водой, в кромешной тьме собрав свои пожитки, мы загрузились в джип. Сегодня нам
предстоял один из самых сложных переездов. Рыская фарами, наша машина резво шла
в гору. К плохим дорогам, а точнее сказать к их полному отсутствию, добавился
жуткий холод, сильный ветер и темнота. К тому же мы стали резко подниматься в
гору, а коки почему-то ни у кого не нашлось. Перевалив через кромку жерла
вулкана, на высоте 5000 метров (наш новый рекорд!), мы въехали в место, которое
на карте обозначалось как Сол де Маньяна (Утреннее Солнце). Именно ради него мы
пожертвовали остатками сладкого сна.
Здесь, в кратере вулкана, пейзаж напоминал Землю, когда она еще только формировалась. Над изрезанной воронками
поверхностью клубились столбы серного газа. В некоторых ямах булькала серая
горячая грязь. Образовавшиеся фумаролы, сизо отливали зеленовато желтым цветом,
резко контрастируя с бурыми окисями железа. Это место еще называют гейзерами,
хотя мы наблюдали только выбросы газа и пара, а не воды над землей.

И вот долгожданный момент! Первые лучи солнца пробились сквозь клубы пара. То
ослепляя, то превращаясь в тусклый желтый круг, оно стало заливать утренним
светом клокочущую поверхность, которая неожиданно заиграла своими цветами.
Серая грязь вдруг стала стальной, серные фумаролы начали переливаться
изумрудно-песочными оттенками, а унылые бурые окиси превратились в красные манжеты.
Такое здесь можно наблюдать только рано утром с рассветом. Несмотря на жуткий
холод и сильный ветер, мы бродили в этом месте около часа, пока призывный
клаксон нашей машины не позвал нас в дорогу.

Выехав из вулкана, мы стали осторожно спускаться вниз к термальным источникам. Как вдруг бабах! Полетело
колесо. Надо сказать, что нам не везет с колесами. В Танзании на сафари, они
летели с периодичностью раз в день. И в Боливии, когда мы только ехали в Ла Пас,
автобус также менял свои покрышки. И вот на тебе – и здесь пробита шина!
Пришлось всем вылезать из машины, чтобы наш водитель смог поставить запаску.
Вулканы мрачно взирали на происходящее, ветер дул с нестихающей мощью, пробирая
всех до костей своим морозным дыханием.

Найдя в джипе старое теплое одеяло, мы замотали в него всех женщин, включая Альбертину, а сами пытались согреться,
прыгая и бегая вокруг автомобиля. Но на высоте 4800 не очень-то попрыгаешь.
Хорошо, что Примо быстро справился с проблемой, и мы двинулись дальше.
Внимательно следя за дорогой, наш водитель ругался сквозь зубы на трех языках:
испанском, английском и кечуа, проклиная нерадивых производителей шин.
Наконец мы добрались до термальных источников. Под открытым небом, рядом с песчаными
холмами был один бассейн, до краев наполненный водой и плавающими туристами. А
в 100 метрах мы увидели ледяную корку на речке… На таком холоде совершенно не
хотелось лезть даже в горячую воду. От одной мысли, как ты будешь выходить из
бассейна весь мокрый на ледяном ветру, начинали стучать зубы от холода. Поэтому
мы только помочили ноги в источнике, а купаться не стали. Тут же и
позавтракали. Наблюдали, как многие группы, пытаясь согреться, ели утренние
бутерброды с кофе из термосов. И еще раз порадовались, что взяли повара.
Альбертина ночью напекла толстых и вкусных блинчиков, которые мы с
удовольствием и вареньем съели.
И снова вперед! Дальше, к последней точке
нашего путешествия – лагунам Бланка и Верде. Мимо равнодушных гор и вулканов,
мимо пустыни Сальвадора Дали, где среди песка разбросаны необычайные камни,
словно работы великого мастера на его бессмертных полотнах.
И вот, наконец, лагуны! Отливающая беловатым налетом лагуна Бланка и необычайной красоты цвета
морской волны лагуна Верде /верде – зеленый /исп./ Изумрудная лагуна Верде
легла прямо у ног огромного вулкана Ликанкабура на границе Боливии и Чили,
переливаясь всеми оттенками зеленого цвета.

Вулкан активный, но извергается он почему-то только со стороны Чили. Нереальный цвет придают воде примеси
кобальта, поэтому красавица-лагуна, несмотря на всю свою привлекательность,
абсолютна мертва. Здесь нет жизни, и даже вездесущие фламинго обходят ее
стороной.

Полюбовавшись на зеленые воды, мы отправились к границе с Чили. Дело
в том, что наши французы не собирались возвращаться в Уюни, и решили перейти границу и уехать в соседнюю страну. В
этом месте вообще пересекаются границы трех государств: Боливии, Аргентины и
Чили. Попрощавшись с ребятами, мы, воспользовавшись отсутствием
пограничников, быстренько перешли границу и походили на чилийской территории. Все-таки надо обязательно посетить
эту самую длинную страну в мире.

На обратной дороге опять заехали к лагуне Колорадо – фламинго как всегда не обращали внимания на двуногих вооруженных
фотоаппаратами людей. Удивительная лагуна! Уникальное место!
И уже совсем при подъезде к Уюни, на десерт, Примо привез нас в Долину Камней (Вилла де Рокос),
где застывшая лава образована многокилометровую стену, которая местами
разрушилась от времени.

В Уюни вернулись только вечером, уставшие как собаки, голодные, как волки и довольные как слоны! Попрощавшись с испанцами, которые на
ночном автобусе уехали в Потоси, мы решили задержаться и дождаться завтрашнего
поезда в Оруро. Заодно хорошо выспаться и вымыться.
Остановились по рекомендации Примо в отеле Джулия рядом с железнодорожным вокзалом.
Немного дороговат – дабл за 160 боливиано в сутки, но с сильным напором горячей воды –
отель был идеальным пристанищем после трудного 3-х дневного тура.
Закончилось наше удивительно-нереальное трехдневное путешествие по окрестностям Уюни. И,
несмотря на все трудности, 850 километров дороги по пересеченной местности,
пыль, ветер, холод, сложно передать весь восторг и все эмоции, которые мы
испытали…

15.10.09
СПИСОК ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ УЮНИ.
- Кладбище паровозов
- городок Колчани
- Солар де Уюни (!!!)
- первый соляной отель
- остров Пескадо (!!!)
- пещеры Галаксияс
- Замороженная Армия
- вулкан Ойяге
- 4 маленькие лагуны с фламинго (!!!)
- Арболь де Пьедра (Каменное дерево) !!!
- лагуна Колорадо (!!!)
- гейзеры (Сол де Маньяна) !!!
- термальные источники
- пустыня Сальвадора Дали
- лагуна Бланко и лагуна Верде (!!!)
- Вале де Рокас (долина камней)

16.10.09
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ

"А билету цена - медный грош да простая копейка
Но его не найти, но его не купить,
Билетершу в окошке об этом проси, не проси..."
Гарик Сукачев

Сегодня мы, позавтракав, отправились на вокзал покупать билеты на поезд до Оруро, чтобы
потом оттуда на автобусе доехать до Ла Паса. Поезд лучше тем, что самый гадкий
раздолбанный отрезок пути ты проезжаешь по плавному и хорошему железнодорожному
полотну. Из Интернета, а также посмотрев расписание в ближайшем агентстве, мы
знали, что ближайший поезд уходит в субботу в 00.05. Каково же было наше
удивление, когда в кассах нам популярно объяснили, что суббота 00.05 в Боливии
означает, что поезд уходит в ночь с субботы на воскресенье! Более того,
даже четверг 01:45 (расписание другого поезда) означает отправление состава в ночь с четверга на пятницу. Очевидно,
что новый день в этой стране наступает где-то под утро.
Расстроившись, мы купили билеты на дорогой автобус компании Панасур за 120 боливиано каждый
(около 17 долларов, зато класс кама), прямой до Ла Паса. Придется еще раз
испытать на себе все прелести дороги Уюни-Оруро. Надеемся хоть немного поспать
в пути.
Ниже приводим расписание железных дорог из Оруро в Уюни и обратно.
Между этими населенными пунктами ездят две компании: Экспрессо дель Сур и Вара
Вара дель Сур.

Экспрессо дель Сур.
Из Оруро в Уюни по вторникам и пятницам
отправление в 15:30, прибытие в Уюни в 22:20.
Из Уюни в Оруро по средам и
субботам отправление в 00.05, что означает в ночь со среды на четверг и в ночь
с субботы на воскресенье. И прибытие в Оруро в 07:00.
Стоимость проезда в одну
сторону: 1 класс 102 боливиана, 2 класс 52 боливиана.

Вара Вара.
Из Оруро в Уюни по воскресеньям и средам отправление в 19:00, прибытие в 02:20.
Из Уюни в Оруро по понедельникам и четвергам отправление в 01:45, что означает в ночь с
понедельника на вторник и в ночь с четверга на пятницу. Прибытие в Оруро 09:10.
Стоимость – чуть дешевле, чем Экспрессо дель Сур.
Если в расписании стоит значение + , то это как раз значит, что поезд идет на следующий
день.

19.10.09
ИЗ АНД В ПАМПУ
- Вы что хотите увидеть? Растения и насекомых или диких животных?
- Конечно животных!
- Тогда вам надо не в джунгли, а в пампу.

Когда третье агентство в Ла Пасе упорно заявляло, что нам надо в пампу, мы уже практически не сопротивлялись. В пампу, так в пампу! В Рурренобаки!
Из Ла-Паса до Рурренобаки можно добраться несколькими способами.

Первый: на джипе, и потом на лодке, итого 1 день на дорогу от Ла Паса до Рурренабаки. Вариант заманчивый, т.к. часть пути проходит по знаменитой Дороге Смерти, а потом по горному серпантину с джунглями, и на скоростной лодке по живописной реке. Но мы его отклонили, так как уже не имели лишнего времени на Боливию.
Второй вариант: на местном автобусе (без туалета), который идет 18 часов - нам также не понравился. Долго и очень медленно: за 18 часов автобус проезжает по горному серпантину только 440 км. И это еще заявленное время, наверняка идет дольше, т.к. останавливается в каждой деревне. Представив этот серпантин и вспомнив дорогу до Уюни, мы решили выбрать третий путь - самолет.

Из Ла-Паса до Рурренабаки летают две компании. Амасзонас маленькими самолетиками за 1050 боливиана за человека в оба конца и ТАМ на больших самолетах на 30% дешевле. Казалось, что тут думать? Надо выбирать более дешевый вариант и в путь! Но в размерах самолетов кроется самая главная хитрость. Когда в Рурренабаки идут дожди, а это случается очень часто, то местную взлетную полосу размывает, и большие самолеты ТАМ не могут ни садиться, ни взлетать. Правда, иногда дожди бывают такие, что и Амасззонас также отменяет свои рейсы, но тут уж ничего не поделаешь...

Подумав, мы выбрали маленькие и верткие самолетики Амасзонас, и вот, рано утром, уже мчимся на такси по темному Ла-Пасу в аэропорт. После быстрой регистрации и оплаты сборов, несколько минут томительного ожидания. Принимает ли аэропорт Рурренабаки? Ура, все в порядке! И наш небольшой, на 20 человек, лайнер, бодро лавируя между потрясающей красоты вулканами, стремительной молнией мчит нас в пампу. Заложив крутой вираж, от которого половина пассажиров временно оглохла, наш боливийско-амасзонский пилот весело шлепнулся на землю, к счастью успев выпустить шасси. Мы давно уже привыкли философски воспринимать перелеты на разных банановых авиакомпаниях. Чему быть, того не миновать! Поэтому, собрав вещи, на местном автобусе мы добрались до офиса туристической компании Донато, и через полтора часа началось наше путешествие по пампе!

БОЛИВИЙСКАЯ ПАМПА
Джипы бывают разные. Разных компаний, разных цветов и разной комплектации... Здесь, в боливийской глубинке вы не встретите роскошные черные внедорожники, коими так быстро за последние годы наводнилась Москва. Здесь вы не увидите хромированных дисков, лакированных поверхностей и кожаных салонов. И самолюбие их владельцев тешит не кассовый счет с многими нулями в иностранной валюте, а хорошо выполненная работа в виде, доставленных до места назначения, всех пассажиров без потерь за заявленное время.

На старой дребезжащей, но все еще рабочей полноприводной лошадке мы по местному бездорожью ехали по боливийской пампе. На похожих джипах, старых, но каких-то настоящих, мы путешествовали по Восточной Африке. Мимо пастухи гнали странных горбатых коров, искоса поглядывая на наш транспорт. Изредка пролетали стаи неизвестных нам птиц и хорошо знакомых попугаев. Трясло нещадно. На обычной машине эту дорогу не одолеть.

Наконец, через четыре часа, мы прибыли в Санта Розу, где в 2007 году был открыт национальный парк. Отсюда, дальше по реке Якуни наш путь продолжился на лодке вглубь пампы. Мы обожаем подобные места! В Венесуэле в дельте реки Ориноко, где нам посчастливилось первый раз побывать в джунглях, и в Эквадоре, в эколодже Куанабане в бассейне реки Амазонка - везде просто дух захватывало от местных пейзажей, растений и многообразия животного мира!

Так и в Боливии, не успев проплыть на лодке и пяти минут, сразу увидели несколько капибар и не только

Наконец часа через три мы благополучно причалили к нашему бараку гордо именуемому эколодж. Экологическим в нем были деревянные стены с большими щелями, а также отсутствие электричества в дневное время. Ночью, поднабрав заряда от солнечных батарей, можно рассчитывать на три часа горящих ламп.

Торопливо побросав все вещи, мы поехали смотреть закат. Обычно в таких местах закат - это буйство красок. Но, увы, все небо вдалеке было затянуто серыми облаками, поэтому особого восхищения мы не испытали. Зато на обратном пути в лодж, когда уже темнота разлилась над пампой, мы увидели небо в алмазах. Точнее в звездах. Миллиарды и миллиарды звезд застыли над нами. Некоторые совсем невидимые и тусклые, другие наоборот - яркие и блестящие, все они, словно рисованный художником атлас небесного свода, остановились над нашими головами. Вот полетела одна звезда, вот вторая, за ней третья... Нет, это не метеоритный дождь. Это их маленькие братья и сестры - светлячки начали свой традиционный ночной танец. Так и удалялась наша лодка в темноте, под непрерывный стрекот цикад, сопровождаемая холодным светом звезд и теплыми огоньками маленьких летающих звездочек...

20.10.09
ЯГУАР, АНАКОНДА И ДРУГИЕ НЕНАЙДЕННЫЕ ЗВЕРИ

"Много неясного в странной стране,
Можно запутаться и заблудиться.
Даже мурашки бегут по спине,
Если представить, что может случиться…"
Владимир Высоцкий
Алиса в Стране Чудес

Утром мы выползли из-под своих москитных сеток, и, наскоро перекусив, отправились за главным зверем. За ним мы охотимся уже более пяти лет, периодически меняя страну и бассейны рек. Мы очень хотим найти и увидеть самую большую змею на планете - анаконду. Здесь, в боливийской пампе, вероятность увидеть анаконду очень высока, около 70%. Правда, обитают тут только небольшие, длиной не более трех метров, особи. За девятиметровыми красавицами надо ехать в джунгли. Там, в загадочной глубине древних лесов, среди гиблых болот, можно встретить чудовищ, поражающих человеческое воображение. Только не всегда эти встречи заканчиваются благополучно. Наш гид Джимми, местный индеец-проводник рассказал нам, как его отец на рыбалке в сердце местных джунглей был атакован такой гигантской девятиметровой змеей. И хотя ему удалось спастись с помощью друзей и вырваться из ее смертельных объятий, через неделю он скончался от многочисленных внутренних кровоизлияний.
Мы не знаем, действительно ли отца Джимми постигла эта печальная участь или же эту байку рассказывает путешественникам каждый местный индеец, но от души посочувствовали нашему проводнику.
Вообще, мы поняли, что в джунглях животных гораздо больше, чем в пампе. Но вот вероятность встречи с ними на порядок ниже. Поэтому, если есть время, то стоит брать длинный трек в джунгли. Местные компании предлагают аж 20 дней пребывания в местных лесах. А если времени маловато - езжайте в пампу.
Итак, приплыли мы в старую заброшенную заболоченную лагуну, где много сухих мертвых деревьев, так любимых анакондами. Недалеко текла небольшая речушка, рядом по грудь росла зеленая трава. Идеальное место для анаконд! И не только для них. Периодически из воды на нас поглядывали небольшие кайманы.

Но, в отличие от берегов Якуни, здесь их популяция очень мала. Наверное, сказывалось соседство со стремительными хищницами. Жарко. Плюс 35 в тени. Очень влажно и душно. Как в болоте, только нет зыбкой топи под ногами. В Эквадоре в Амазонии мы прошли один раз по краю местного болота и тогда поняли, как непросто выжить одним, без местного проводника, в джунглях Южной Америки. И вот мы вновь идем по жаре. Вода заканчивалась с катастрофической быстротой, солнце жадно высасывало все силы. Кто бы мог подумать, что еще несколько дней назад мы замерзали на высоте в 5000 метров! Боливия поразительная страна, здесь рядом уживаются столь разные климатические пояса.

А добыча казалась все ближе и ближе. Вот мы видим змеиный след, оставленный на мягкой почве. Вот сброшенная шкура, покачиваясь на ветру, висит на ветке одного из кустов. Продираясь сквозь колючки, нам казалось, что вот-вот и змеиный хвост замаячит впереди. Наш Джимми избрал странную тактику. Он бросал всю нашу группу из 6 человек, которая продолжала движение вдоль реки, а сам уходил вглубь пампы, периодически возвращаясь на прежний маршрут. Немного рискованно, учитывая, что в пампе кроме анаконд водится много другого зверья, а оружия кроме узкого и длинного ножа Джимми в группе ни у кого не было. С остервенением стуча по поваленным деревьям в надежде спугнуть долгожданную змею, мы с шумом продвигались по пампе. Наконец, измучавшись, остановились на небольшой опушке. Джимми не было рядом. Он, следуя своим странным маршрутом, ушел далеко вглубь зеленого леса.

Прошло полчаса. Шутки о том, как мы будем ночевать в пампе, закончились.
Прошло еще полчаса.
Англичанин Джон залез на дерево и, как и следовало ожидать, ничего путного не обнаружил. Деревья здесь невысокие. Все хором покричали. Тишина. В голову лезли мысли о том, как надо ночевать на деревьях и что перспектива встречи с анакондой в полной темноте совсем не радует нас. Подискутировали на тему, что будем делать. Варианта было два: идти обратно к лодке около двух часов по пампе самостоятельно или же ждать у речки. Победил здравый смысл, и мы все: двое англичан, двое каталонцев и двое русских принялись ждать. Минут через 15 зашуршали кусты и оттуда...
Появился Джимми. А в руках у него был... Скелет мертвой анаконды, исклеванной местными орлами.

В этот момент, глядя на гида, мы точно поняли, что встреча с гигантской змеей опять откладывается. Разочарованию нашему не было предела. Даже счастливое спасение и возвращение в лагерь не радовало нас. Где же все-таки живет наша анаконда? И когда мы с ней встретимся?
А вокруг нашего лоджа кипела жизнь. Кайманы, громко хлопая своими страшными челюстями, охотились, хватая зазевавшихся обезьян и птиц. Осторожные черепахи смирно грелись на солнышке.

В лесу страшно орали лягушки.
Расспросив Джимми, мы выяснили, что это совсем не лягушки, а интересная разновидность небольших обезьян. Напросившись на небольшую экскурсию, мы с Джимми отошли на двадцать метров от лагеря и увидели небольшое обезьянье семейство. Папа, мама и их ребетенок, прикрепленный к маминому животу, сидели на ветке и дружно орали. Наверное, их переполняли какие-то неведомые нам обезьяньи эмоции. Дружно поорав с обезьянами на радость нашему индейцу, мы пошли в лагерь. Как вдруг, на полпути Джими замер. У края тропы, подняв хвост, замерла большая метровая змея. Мгновение, и серой тенью метнулась она в спасительную зелень кустов. Это была местная разновидность гремучей змеи с маленькой погремушккой на конце хвоста. Именно ее звук и услышал наш индеец, когда вел нас обратно в лодж. Придя в лагерь, мы сняли шлепанцы и одели закрытую обувь - все-таки расслабляться в здешних краях не стоит.
Потом поехали купаться в лагуне вместе с розовыми пресноводными дельфинами. Вода была до отвращения теплой и совсем не освежала. Хотя соседство с дельфинами, громко фыркающим и высовывающим свои длинные носы из воды, было интересным. Правда, дотронуться до себя дельфины так и не дали.
Особую пикантность данному купанию придавали несколько кайманов, притаившихся в траве на берегу. Причем парочка из них была совсем не из маленьких: 2-3 метра в длину. Удивляла беспечность местных индейцев, поглядывая на крокодилов одним глазом, они, тем не менее, спокойно отправляли туристов в воду. Может быть, когда дельфины рядом, кровожадные хищники не рискуют охотиться в этой лагуне?
Закат и в этот вечер не удался. Более того, приближающаяся зарница далекой грозы, говорила о том, что и завтрашний рассвет может не состояться. Завернувшись в антимоскитные сетки, мы провалились в сон...

21.10.09
ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
Увы, наши мрачные прогнозы полностью оправдались. Всю ночь над пампой бушевала гроза. Утром дождик стих, а когда мы начали грузиться в лодку, совсем закончился. К сожалению, нам не удалось уговорить англичан и испанцев вместо ловли пираний снова отправиться на поиски анаконды. Их сложно винить в этом. Мы помним, с каким восторгом в Венесуэле в первый раз вытаскивали из воды этих зубастых рыб. Но пираний мы ловили и в Венесуэле, и в Эквадоре, а анаконда, похоже, опять останется мечтой.

Плыли на лодке медленно, осматривая прибрежные кусты. То ли после дождя, то ли из-за нашего слишком медленного хода, крупные кайманы на реке Якуни оживились и, едва завидя нашу команду, радостно бросались в воду, надеясь на легкую добычу. Мы не могли сдержать вздохов удивления, восторга и страха, когда с берега на всех парах бежал трехметровый крокодил, хищно оскалив свою зубастую пасть...

Наконец, прибыв на место, размотав леску и насадив на крючки сырое мясо, мы начали ловить пираний. Пираньи бывают нескольких видов, но всех этих плотоядных хищниц объединяет одно - они не могут спокойно проплыть мимо запаха крови. Если крови нет, то можно практически спокойно купаться рядом с этими зубастыми рыбами. Но упаси вас Бог, попасть в реку рядом с опьяненными от кровавого пиршества пираньями. У индейцев раньше существовал даже такой своеобразный суд богов. Осужденного сталкивали в воду в место, где недавно обедали пираньи и если он доплывал до противоположного берега реки, то считался невиновным и свободным. Но такое случалось редко. Гораздо чаще несчастный, заживо разорванный на части, опускался на дно местного водоема.
Рыбалка на пираний кардинально отличается от ловли любой другой рыбы. Не надо соблюдать тишину, боясь спугнуть свою добычу. Напротив, смело говорите в полный голос, лупите палками по воде - чем больше шума, тем лучше. Дальше побольше сырого мяса на крючке, и вот уже вашу леску резко дергают голодные речные твари. Основная хитрость заключается в том, что пиранья не заглатывает наживку целиком, а быстро обгладывает мясо с разных сторон. Поэтому чтобы вытащить пиранью, резко подсекайте наглую хищницу и вытаскивайте ее в лодку.
Но будьте осторожны! Даже в лодке зубы взрослой пираньи представляют большую опасность для ваших пальцев.

У нас клевало бодро - в этот день пять пираний попались к нам на ужин. Правда, в отличии от Венесуэлы и Эквадора, рыбка была мелкой, всего в пол-ладони и даже еще мельче. Поэтому решили их не кушать и отпустили обратно на волю...

На обратной дороге развлекались тем, что считали крокодилов. Мы не раз упоминали о том, что в боливийской пампе очень много этих зубастых рептилий. Так вот, за два часа быстрой езды на лодке мы насчитали более 500 (!) особей (это не ошибка). Так что, если есть среди вас любители кайманов, вам прямая дорога в здешние заповедники...

Приехав в Руренабаки, нас неприятно огорошили. Из-за вчерашней грозы, размывшей единственную взлетную полосу, никакие полеты невозможны. Более того, уже скопилась очередь, жаждущих вернуться в Ла-Пас, поэтому сказать точно, когда будет и будет ли вообще наш рейс, никто не берется. Пошли в отель мыться. Если полетов не будет и завтра, придется ехать 18 часов на автобусе до Ла-Паса. Зависать в джунглях уже нельзя, заканчивается месячная виза, выданная нам заботливым боливийским консулом в Лиме... Утро вечера мудреннее...

22.10.09
ЗАПОВЕДНИК МАДИДИ
Наутро ситуация не прояснилась. Самолеты по-прежнему не летали, а офис компании Амасзонас осаждала толпа европейцев, у которых ломались их четко спланированные маршруты.
Решив не портить себе настроение, и вернуться к вопросу полета в Ла-Пас после обеда, мы вместе с испанцами пошли кататься на лодке по местной реке Бени. Тем более, что бесплатная поездка входила в стоимость тура. Разыскав на берегу большую лодку, мы, почему-то, уже совсем не удивились, когда капитан, смущенно почесывая затылок, сообщил, что лодка сломана и в ближайшие пару дней не сможет проплыть и ста метров. Отказываться от поездки мы не собирались и очень быстро нашли альтернативный вариант. Местный рыбак согласился покатать нас на своей барке часа три, показать заповедник Мадиди с воды, но хотел за свою услугу, аж 500 боливианов. Поторговавшись, договорились на два часа и 300 боливианов (42 доллара) за четверых. И вместе с испанцами поехали кататься.

Вообще, мы крепко сдружились с испанцами Изабеллой и Джаома. Мы помогали Изабелле, когда ее сильно искусали свирепые муравьи во время наших скитаний по пампе. Испанцы в свою очередь постоянно служили переводчиками между нами и местным населением. Поэтому, несмотря на разницу в возрасте (они нам годились в родители), основное время в Рурренабаки мы проводили вместе.
Бени - бурная река.

Мимо порогов, скалистых островов и нависавших над водой деревьев, ехали мы по живописнейшему заповеднику Мадиди. Чем-то он напомнил нам Канайму в Венесуэле. Лишь горы, густо заросшие джунглями, были не плоскими, как тепуи, а обычными пирамидальными.

Еще больше это место похоже на пейзажи из фильма Роман с камнем, который мы как раз недавно пересмотрели. И, глядя на все это природное великолепие, мы решили, что обязательно вернемся в эти места, возьмем проводника и на пару недель уйдем бродить по местным джунглям, наслаждаясь чистейшим воздухом и абсолютно дикой природой...

Вернувшись в Рурренабаки, мы узнали, что самолеты начали летать, а это значит, что завтра утром мы сможем вернуться в Ла-Пас, а оттуда на автобусе добраться до Капакобаны, небольшого городка на берегу озера Титикака, рядом с границей с Перу...

23.10.09
ИЗ ЛА-ПАСА В КОПАКОБАНУ
Итак, благополучно прилетев в Ла-Пас, мы в этот же день на местном автобусе поехали в Копакобану, которая находится на берегу все того же озера Титикака, в восьми километрах от перуанской границы, куда нам предстоит вернуться.

Дорога была хорошей и весь путь прошел легко и непринужденно. Было интересно переправляться через озеро. Нас высадили из автобуса, который заехал на большой паром и медленно стал дрейфовать в сторону другого берега. А мы, заплатив по одному боливиану, переправились на обычной утлой лодочке. Затем дождавшись нашего транспорта, двинулись дальше.

Копакабана оказалась существенно меньше, чем Пуно. Но ее центральная площадь просто поражала воображение. Во главе ее стоял Кафедрал, весь в мозаике и изразцах. Окруженный живописной оградой, он по праву мог соперничать с соборами в Лиме, Арекипе и Ла-Пасе.

Остановившись в отличном, правда, недешевом отеле Лас Кантутас за 120 боливиано (17 долларов) за номер с завтраком, мы стали готовиться к завтрашней поездке на Остров Солнца…

24.10.09
ОСТРОВ СОЛНЦА. СЕВЕР
Поутру мы побежали на причал, где сразу нашли нашу небольшую лодочку Андес Амазония, которой предстояло довезти нас на остров Солнца. Остров Солнца – самый большой остров на озере Титикака, но знаменит он не только этим. Именно на этом острове родился великий Инка Копак, при котором империя инков достигла пика своего развития…

Мы поплыли на север острова, где нам предстояло найти себе жилье на одну ночь и совершить несколько небольших треккингов. Самое интересное на острове Солнца – это полная самостоятельность. Вот и мы, приплыв в небольшое поселение Чалапампа, после высадки, оказались предоставлены сами себе. Хочешь, гуляй налево, а хочешь направо. Нам хотелось кинуть куда-нибудь свои вещи, поэтому мы сняли маленькую комнатку в хостеле Пачамама за 30 боливианов в сутки (4 доллара) удобства во дворе, горячей воды нет, зато в 30-ти метрах от нас - яркая синяя гладь озера Титикака.

Отряхнув свои одежды, мы взяли курс на север, к руинам Чинкана. Потрясающие виды по дороге на север! Яркое солнце отражалось в темно синем зеркале озерной воды. Горы вздыбливались вокруг, то превращаясь в неприступные скалы, то плавно переливаясь серо-желтыми холмами. Кактусы цвели всеми оттенками красного и белого цветов.

Горная тропка извилисто бежала наверх, и по ней немногочисленные туристы деловито обгоняли нас. Мы специально решили остановиться на острове на два дня, чтобы иметь возможность никуда не спешить.

Наконец, мы подошли к руинам Чинкана. В империи инков это место имело огромное религиозное значение и сейчас на алтарь бога Солнца местный люд приносит свои дары.

Купив два амулета, и мы зарядили их в этом энергетически активном месте. Побродив по живописным развалинам на краю обрыва, мы отправились в обратный путь.

На карте были указаны две дороги – зеленая и красная. Сюда мы пришли по зеленой дороге. Значит, решили мы, обратно пойдем по красной. И пошли… Красная дорога принципиально отличалась от зеленой - тем, что она шла напрямую через горы. Мы взбирались все выше и выше. Дышать становилось тяжелее и тяжелее. Даже простой подъем метров в тридцать давался с большим трудом. Может быть, сказывалось, то, что еще вчера мы были в джунглях на уровне моря, а сейчас карабкались по горным тропинкам на высоте в 4 километра.
Выпив глюкозу, мы пошли дальше. Никого вокруг не было. Такое ощущение, что мы одни на этом острове и вообще в этом мире. Солнце также зашло за внезапно набежавшие тучи. Становилось все мрачнее и мрачнее. Нам очень помогало местное растение - муйня. В отличии от коки, ее надо не жевать, а нюхать. Очень стимулирует и придает сил на высоте.
А долгожданного поворота, отмеченного на карте, все не было. Наша красная дорога прямиком устремлялась на юг, куда сегодня мы никак не собирались. Поэтому, посовещавшись, мы приняли решение сойти с тропы и, перейдя через перевал, постараться отыскать возможность спуститься вниз.

Перевалив через вершину, мы увидели долгожданную бухту внизу. Маленькие, меньше муравьев, люди ходили по берегу, причаливали лодки… Мы были выше облаков, как гиганты, восседавшие на небесах. И нам очень хотелось вниз с небес на землю. На первый взгляд спуститься было невозможно. Крутые ращелины от весенних паводков повсюду преграждали путь. Но где-то на полпути к бухте мы узрели местную бабушку в неизменном котелке. Старушка, ловко прыгая с камня на камень, лихо спускалась вниз. Раз получилось у бабушки, то получится и у нас, решили мы, и начали долгий спуск на землю. Мимо равнодушных осликов, и блеющих овец, мы медленно, тщательно выверяя каждый свой шаг, двигались к заветной цели. Только несколько глотков воды из бутылки и муйня, зажатая в потном кулаке, помогали нам в этом непростом спуске. Сто раз мы благодарили небеса, что сейчас сухо и не пошел дождь. По скользкой поверхности нам не удалось бы пройти даже наполовину. А так - медленно, но верно, мы, наконец, дошли до нашей зеленой дороги и через час уже были в хостеле.
Пообедав, пошли отдыхать. Раскрыв двери настежь, мы наслаждались заслуженным отдыхом и любовались закатом на озере Титикака прямо с кроватей из нашего номера…

25.10.09
ОСТРОВ СОЛНЦА. ДОЛГАЯ ДОРОГА НА ЮГ
Встав рано и плотно позавтракав, мы двинулись на юг. Там, в бухте рядом с Лестницей Инков днем нас должна была забрать лодка и отвезти назад в Копакабану. Памятуя о вчерашнем происшествии в горах и теперь уже не очень-то доверяя карте, мы двинулись вдоль побережья.
Самое красивое на острове Солнца, это даже не руины инкских поселений и религиозных храмов. Самое красивое – это сам остров. Маленькие бухточки сменяются горами, усеянными террасами.

Небольшие деревушки утопают в эвкалиптовых рощах, чей запах разносится на много десятков метров. Извилистый берег, утесы, скалы и пляжи – все рядом с изумрудно синим озером. A мы все шли и шли по узкой тропинке, рядом с каменной грядой с одной стороны и многометровым обрывом с другой. И только солнце провожало нас в этом путешествии. Солнце, да еще парус маленькой яхты, неведомо как очутившейся в этих водах…

Правда, идти на такой высоте непросто. Каждый метр вверх дается в трудом. Часто отдыхаем, благо запас времени большой и не надо бежать бегом, задыхаясь на высоте в 4000 метров. Не доверяя карте, много общаемся с местным населением, спрашивая дорогу. Все очень дружелюбно и охотно рассказывают, как и куда надо идти.

Практически не сбиваясь с пути, мы двигались на юг. За весь наш четырехчасовой треккинг только единственный раз встретились с туристами. Может быть, сейчас не сезон, а может, не очень популярны у туристов пешие прогулки на свежем воздухе? Да кстати, по пути нашли несколько идеальных мест для палатки. Места безлюдные, и, думаем, никто ничего и не скажет, если разбить здесь лагерь…

Наконец, Лестница Инков. Тень эвкалиптов, журчание ручейков по обе стороны от лестницы, и синяя гладь озера внизу действительно создают курортное настроение… Построенная во времена Великой Империи, лестница и сейчас неплохо сохранилась. Спустившись по Лестнице, заросшей цветами и травой, мы оказались в бухте, откуда через пару часов нас забрала лодка…

Вот и все. Подошел конец нашим приключениям на острове Солнца, - думали мы, и глубоко ошибались. Под конец Титикака преподнесла нам последний сюрприз. Вдруг куда-то исчезло солнце, заволокло небо темными грозовыми облаками. Яростные порывы ветра подняли волны, которые принялись швырять нашу хрупкую скорлупку - лодку по черной поверхности озера. Ситуация усугублялась тем, что вместо положенных двадцати человек в лодку набилось все сорок. С крыши ветром сорвало скамейки, которые со страшным грохотом перекатывались над головой, вызывая неприятные ассоциации и воспоминания о незабвенном Титанике. Пассажиры с бледными лицами искали спасательные жилеты и нашли их. Их было два. На сорок человек явно маловато... Правда, до берега было не очень далеко, метров 500, но температура озера в 12 градусов совсем не вселяла желание принимать водные процедуры. Половина пассажиров страдали от качки и морской болезни, другая половина пыталась их лечить. Так прошли наши последние три часа на озере Титикака.

Как вы понимаете, лодка не опрокинулась и все остались живы. Пострадавшие от морской болезни отделались легким испугом и несколькими испачканными пакетами. Только капитан мрачно смотрел на крышу. Сорванные скамейки придется менять на новые. А нас ждало новое приключение – впереди снова Перу и древняя столица инков – Куско!

ИТОГИ БОЛИВИИ
Зачем ехать:
- Руины Тиуака недалеко от Ла Паса /мы не были/
- Лунная долина в Ла Пасе
- Дорога Смерти /мы не были/
- Достопримечательности Уюни
- Джунгли Боливии /мы не были/
- Пампа Боливии (!!!)
- Фестиваль в Оруро /мы не были/
- Oзеро Титикака и остров Солнца (!!!)

Что не понравилось:
- Очень шумно и дымно на улицах Ла-Паса. Не хватает воздуха
- Ла-Пас находится на перепаде высот 3300 – 4000 метров над уровнем моря. Это очень ощущается, когда ты то поднимаешься, то спускаешься по наклонным улицам
- Абсолютно хаотичное движение машин и пешеходов на улицах. Причем местные регулировщики еще больше вносят сумятицы в этот хаотичный поток транспорта
- Очень плохая дорога от Оруро до Уюни
- Прачечная №1 в Руренабаки. Если не хотите получить вашу одежду в рыжих разводах, обходите эту прачечную стороной!
- Интернет кафе на улице Мурилло

Что вкусного в Боливии:
- Свежие фрукты, конечно, пробуйте манго
- Свежие соки, особенно вкусный сок тумбы, неведомого нам доселе фрукта
- Пике Мачо – большое блюдо, обычно на двоих - тушеное мясо с сосисками, картошкой, морковью и луком со специями (переводится как Пике – т.е. пиканто – острое, и мачо – как мачо, т.е. большой сильный мужчина). Если не любите острое, попросите не класть чили
- Рыба труча на берегу озера Титикака
- Андский суп с кинуа
- Из воды рекомендуем кислородную витал О2, которая очень хороша при недостатке воздуха

Полезные советы:
- Если вы летите в Руренабаки самолетом, то возьмите про запас день-другой на случай отмены рейсов из-за дождей
- Авиабилеты в Руренабаки лучше всего приобретать не через агентства, а напрямую у компаний Амасзонас или ТАМ. Цена будет такой же, но если вы захотите сдать билет, то деньги в этом случае вам вернут сразу в офисах этих компаний. В противном случае, вам придется опять обращаться в агентство за оформлением возврата
- Внимательно читайте расписание поездов Оруро-Уюни-Оруро. Знак + означает, что поезд отправляется на следующий день, а не в тот, который указан в расписании
- Цена на туры в Уюни одинакова в Ла-Пасе и в самом Уюни. А цена на туры в Руренобаки дешевле в Ла-Пасе. Имеет смысл покупать туры именно там
- Одевайтесь теплее в Уюни. Шерстяные перчатки, шапки, непродуваемые куртки
- Туалеты в Боливии в основном неплохие, но всегда носите с собой бумагу и мыло, так как эти важные предметы постоянно там отсутствуют
- Мы рекомендуем отвести на остров Солнца два дня
- На острове Солнца трек с юга на север или наоборот занимает от 3-х до 4-х часов в зависимости от темпа
- Меняйте деньги в Ла-Пасе, можете начинать прямо с автобусной станции, там не завышенный реальный курс. В Копакабане, например, курс был сильно ниже (6.9 против 7,04)
- Если что-то необходимо купить: сувениры, музыкальные инструменты, одежду и даже предметы гигиены и т.д., то лучше страны, чем Боливия вам не найти. Чрезвычайно привлекательные цены.

Последний раз редактировалось FOMA07 04 фев 2014, 09:33, всего редактировалось 7 раз(а).


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Похожие новости


Как быстро поздравить с днем рождения
Стихи еще раз с днем рождения
Крёстная и крестник стих
Прекрасные слова в прозе
Все фото свадьбы бушиной
Трогательные песни на свадьбу для родителей
Что подарить парню на год форум
Найти красивые картинки с днём рождения


Говорящая математика плакат
Говорящая математика плакат


Кругосветка за 8 месяцев. Перу, Боливия, Перу, Эквадор
Владимир Дудинцев. Белые одежды



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ